(2006.04.04/2008.03.31)
| 工事中 |
PKマウントのデジタル一眼レフ。*istDシリーズのエントリーモデル。本項執筆時点（2006年春）では後継のDL2が発売されており、すでにカタログ落ちのモデルではあるが、発売されてから1年も経っていない。スペック的にも性能的にも煮詰まっていて、現行機種に比べて、特段劣っている印象はない。しかも、驚く事なかれ、新品で3万9800円という超破格値。ちょっと、目を疑った。こりゃ利益なんか出ないよな～～。一消費者としてはありがたいが、社会全体を考えると決して喜ぶべきことじゃないよ。最終的には労働者の賃金に跳ね返ってくるわけだから。
| もっとも、もう一つ有力な選択肢がないわけではなかった。それはOLYMPUSのフォーサーズ一眼だ。フランジバックの短いフォーサーズ・マウントならば、単純なアダプタを噛ますだけで、ほとんどすべての一眼レフのレンズが使用できる。補正レンズは必要ない。しかし、そのアダプタの値段が異常で、とても買う気にはならない。何だよ、一つ1万円以上ってのは？ 5種セット5000円で十分だろ（サードパーティーが出してるんだが）。つ～か、せめてOM用は製品に同梱しろよ！ さらに言えば、デジタル専用レンズがどーのとかいうOLYMPUSの能書きが猛烈に腹立たしい！ 専用レンズでなきゃロクな性能は出ないけど、欲しがる奴がいるからいやいや売るんだというのは、商売人の取る態度じゃねーだろ！ |
自動設定のアルゴリズムは、基本的に1/f-開放で不足した分を感度で補う、というものではないかと思う－－正確なところは判らないが。なお、マクロモード（花マーク）に設定すると、被写界深度を稼ぐために、開放にならないことがある。また、この感度AUTOは自動露出モード（P/A/Tv）でのみ有効なため、電気接点を持たないPKレンズなどでは使用不能。さらに、露出補正を掛けると感度AUTOは無効になり、ISO200に固定されてしまう。制限の多い機能なので、使うときは要注意。特に露出補正と併用できないのはかなり痛い。
私の用途ならば、シャッター優先AE（Tv）の1/500"固定で良いのではないかと思う。Pモードでは、1/fよりも遅いシャッターが若干あった。ちなみに、この場合のf（レンズの焦点距離）は35mm換算の値。CCDが小さい分、プリント時の拡大率がでかくなるので、手ぶれの影響もその分大きくなる。
| 手ぶれ補正付きのOLYMPUS E-510を買って気付いたんだが、手ぶれ補正よりも感度を上げる方が便利だ。手ぶれ補正機能は被写体ぶれを防げないということを実感した。たとえば、室内で猫を撮るときには効果がない。人間ならじっとしていてくれるが、猫は気ままなので、被写体ぶれが起きる。屋外でパレードを撮るときなども同様で、踊り子も絶対にぶれる。「手持ち＋安物望遠＋踊る被写体」は感度で対処するしかあるまい。 |
まず、基礎知識として…ユニバーサルマウントとしてのPKマウントでは、レンズの絞り値（相対値）はマウント面にある絞り連動レバーでボディに伝達されていた。Pentax純正レンズもMシリーズはこの方式で、汎用性が非常に高い。ところが、Aシリーズになるとマウント面に電気接点が新設され、絞り値は電気信号で伝達されるようになった（所謂KA/PKAマウント）。絞り連動レバーも残されてはいたが、新しいボディでは基本的に使用しない方針だったようだ。無論、*ist DLも電気接点を持つレンズが大前提になっている。従って、旧来のPKレンズの絞り値を伝達することは不可能、すなわち、開放測光や開放測光を用いたAEは不可能である。
| マウント | 説 明 | 絞り優先AE | マニュアル露出 |
| KA | 電気接点のあるPKマウント | ◎ | ◎ |
| PK | 電気接点のないPKマウント | △開放のみ | ◎擬似AE付き |
| ADP1 | M/A切替可能なAdaptall-1レンズ | ○実絞りAE | ○実絞り |
| M42 | M/A切替のあるもの、または実絞り |
▼電気接点付きの所謂KAマウントは、AFが効かない以外は問題なく使える。普通に絞り優先オートが効くのはかなり便利だろう（取扱説明書によると精度に問題が出る可能性があるようだが）。また、内蔵ストロボの調光機能も効く（他のレンズでも発光は可能だが、オート調光は不可）。
▼電気接点のない古いPKレンズ（Mシリーズなど）は原則的にマニュアル露出モードで使う。絞り優先AEモードで使うと、絞りリングの設定に関係なく開放に固定されてしまうからだ。AE自体は効くが常時開放では用途は限定されるだろう。一般に、絞り値が伝達できないレンズを使う場合、通常は実絞りでAEが効くようにするものだが、*ist DLは敢えてその方法を取らなかったようだ。すなわち、意図的にPKレンズでは実絞りAEは使えないように設計されている（技術的には十分可能）。
その代わり、マニュアルモードには絞り込み測光の擬似AE機能が付いている。ＭモードでAE-Lボタンを押すと、絞りが設定値まで絞り込まれて測光が行われ、速度が適性露出値に自動的に設定されるのである。もちろん、絞り優先AE時とは異なり、レリーズ時には所定の絞り値まで絞り込まれる。ボタンを押すという操作が必要だが、その代わりファインダーは測光時以外は開放状態で明るく保たれる。実絞りAEとどちらが便利かは微妙だが、一つの方法ではある（しかし、これ、瞬間絞り込み測光に……ん？特許からみ？）。ただし、この擬似AEは精度面でかなり大きな問題がある。
▼M42マウントのレンズや、Tamronの旧Adaptall（Adaptall-1）レンズには、たいていM/A切り替えスイッチが付いている。そのため、実絞りによるAEが可能だ。撮影時にファインダーが暗くはなるが、任意の絞り値で絞り優先オートが利用できる。ただし、これもAE精度に非常に大きな問題がある。原理的にできるというだけで、現実的には実用にはならない。取扱説明書にも、こうした使い方をするとAE精度に問題が出ることが明記されている。原則、マニュアル露出が正しいだろう。
▼なお、電気接点なしのPKやM42、Adaptall-1レンズを使う場合は、メニュー設定で絞りリングの使用を許可する必要がある。もちろん、M42マウントのレンズを使うにはマウントコンバータ（純正品で1000円くらい）が必要になる。ちなみに、純正マウントコンバータは絞りピンを押さないので、手動絞りモードのないレンズを使うのは難しい。
| 絞り | 露出精度 |
| F4.5 | 概ね0.5～1.0EVアンダー |
| F8 | |
| F16 | 概ね1.5～2.0EVアンダー |
絞るほどアンダー目に出るというのは、他の銀塩レンズでも経験済み。多分、レンズの故障とか固有の問題ではなく、全体的にそういう傾向があるのだと思う。となると、PやTvモードは危険。絞り優先AEで絞りをあまり絞らないようにして（せいぜいF8）、＋0.5EV程度の露出補正を掛けるのが良いかと。なお、この使い方だと感度AUTOは使えない。まあ、デジタル用レンズを使う、という方法もあるけど、まだ高いし、問題はMFの操作性だからねえ。
外部ストロボはNational PE-28Sの動作を確認（ホットシュー）。問題なし。ただし、内蔵ストロボはAE時もマニュアル時もプリ発光するようで、スレーブシンクロはできない。
廉価AF標準ズーム（Pentax 35-80/4-5.6）にもマクロ機能があって、トリコレの片桐姫子の全身写真くらいは撮れるが(^_^;、レンズが暗いので室内灯だけでは手ブレが起きやすい。倍率ももう少しほしい。別にフィギュアを撮影する趣味はないが、はうはうベッキーの顔アップくらいは撮れないと、ちょいと癪である。ということで、①明るくて、②倍率の高い、③廉価レンズ、を探すことにした。選択肢は３つある。
【しょの１】もうちょっとマシなマクロ付きレンズを使う
ズバリ、Tamron 17A (35-70mm/F3.5)を使う。安ければ1000円くらいで手に入るし、このクラスとしてはF3.5通しは立派。描写もかなり良い。個人的には隠れ名玉だと思っている、常用箱には必須の一本。何より、シームレスにマクロモードに入れて1:2.8まで寄れる。デジイチはCCDが小さいので、35mmフィルム換算では1:2くらいに相当する。具体的には、画面の下端を姫子の脚先に合わせると、アホ毛がはみ出すくらいになる。総じて悪い選択肢ではないが、明るさ、倍率ともあと一声欲しいところである。無論、TamoronにはSP 90/2.5（or2.8）という名玉もあるが、これはけっこう高価で、こんな目的に使うのはちと勿体ない。
【しょの２】クローズアップレンズを付ける
KenkoのクローズアップレンズNo.3（φ49mm）を買って来て、Pentax M 50mm/F1.7にくっつけてみた。アキバのＹカメラにて1260円ナリ。倍率的には前述のTamron 17Aと同じくらいだが、F1.7という明るさが魅力的。また、Pentax 35-80の方に付けると、倍率がかなり高くなり、はうはうベッキーのバストアップくらいは撮れるようになった。感覚としては35mm換算で1:1.5くらい。ただし、F5.6という明るさはやはり問題で、フラッシュなしでは厳しいし、フラッシュを使うと不自然かつ不細工に写る。
【しょの３】接写リングを使う
結論から言うと、これが最も効果的だった。なにしろ、お尻がごみ箱にはまった千佳の顔アップが撮れるのである。倍率は全く問題なし。35mm換算で等倍以上－－2倍くらいに相当するカンジ。しかも、50/1.7にTELE POWERを噛ましただけなので、明るさもF1.7をキープしている。手ブレの心配もない。もっとも、この倍率でF1.7開放にすると、被写界深度が極端に浅くなる。目にピントを合わすと、顔の他の部分はボケてしまう。
ちなみに、TELE POWERというのは、Kenko製のテレコンで、レンズを抜くと接写リングとしても使えるという、超キワモノ。けっこうレアなので、入手はちょっと難しいかも知れない。でも、カビた安物のテレコンを数百円で入手して、レンズを抜いてしまえば同じこと。もちろん、お金持ちは純正接写リングを買えばよいのだが（リバースアダプタという手もあるな；ジャンク屋で100円で入手した）。
【注意】パースの問題
明るさ、倍率の問題と並んで忘れてはいけないのが焦点距離。50mm＋接写リングならば明るくて寄れると言っても、被写体がカメラ程度の大きさのものだと、けっこうキツいパースが付く。f=70mmならば35mm換算でf=100mmくらいに相当するから丁度いいかなと思っていたが、まだ何か不自然。やはり、50mmにテレコン噛ませて100mmにして、140mm相当くらいにするとちょうどいいかも。
2007.08.25／【浅草サンバカーニバル】初めて屋外に持ち出しての撮影…なんだけど、いやあ、ドジの連発。まず、レンズをAモードにするのを忘れてた(^_^; 普段、AFカメラと言えばEOSだからねえ、いやあ、恥ずかしすぎるウッカリ。ま、強制的に絞り優先AEになっただけだから、致命的なミスにはならなかったけど…
恥ずかしいウッカリその2；焦点距離が1.5倍になるのをすっかり忘れてた。超バカ。80-210mmをメインに使ったのだが、な～んか引けないだよね。踊り子が目の前に来ると、画面に入りきらない。顔アップになっちゃう。よく考えたら、120-315mm相当だったんだ。う～む。これは、ウッカリと言えばウッカリだけど、判っていても現状では対処法がない（50-150mmなんてレンズ持ってない）。